15e jour

étrier AVANT (1 kit = les 4 joints)

Réfection des étriers de frein

N’étant pas hyper motivé par la création d’un bain de catalyse (pas hyper compliqué mais je ne suis pas très équipé ni doué pour réaliser moi-même les équipements), et plutôt pas motivé non plus par le décapage mécanique (j'en ai bien bavé pour nettoyer les pistons, soupapes etc.) j’ai opté pour l'essai de décapage chimique.

J’avais fait un essai sur un boulon avec de l’acide chlorhydrique pur mais c’est hyper agressif, beaucoup trop.

Cette fois, nouvel essai après rapide recherche web qui m’a amenée vers une solution 50% acide chlorhydrique 50% eau. En fait, j’ai fait au pif mais j’ai mis beaucoup moins d’acide, entre 30 et 40% je dirais.

Une vieille casserole dans le garage a eu sa seconde vie toute trouvée ^^

Important :

1. Le mélange se fait toujours en versant doucement l’ACIDE dans l’EAU, jamais l’inverse car il y a un risque élevé de réaction violente, sous entendu de projections !(Moyen mnémotechnique : souvenez-vous du geste pour décaper les toilettes ou l'on met l’acide dans l’eau des toilettes).
2. Il est préférable indispensable de travailler ce bain à l’air libre car il réagit ET à la lumière ET lors de l’immersion des pièces en dégageant de l’hydrogène gazeux inflammable (explosif).
3. L’acide chlorhydrique est très pratique et efficace, certes, mais n’oubliez pas que c’est surtout une belle cochonnerie dont les voies d’exposition sont nombreuses : Inhalation, absorption au travers de la peau, contact avec la peau, contact avec les yeux, ingestion…
4. Il y en a surement plein d’autres, mais je vous invite à lire la fiche descriptive ici
5. Veillez à ne pas laisser « dormir » votre bain à l’air libre dans l’atelier, car dès le lendemain, vous allez retrouver des outils et des pièces piquées…

étrier ARRIERE

Après quelques recherches supplémentaires sur cette méthode de décapage je suis tombé sur une recommandation avec une moindre concentration pour l’ALU, autour de 15%. J’essayerai ça une prochaine fois.

Sur cambouis.com (un site que je vous recommande au passage pour ses diverses astuces) une méthode de neutralisation du procédé est très bien expliquée. Pour faire court, ajoutez entre le nettoyage et le rinçage une étape de neutralisation à l'aide d'un bain composé de soude sous forme de cristaux ou de lessive (vendus en grande surface).

Pour revenir au démontage, il est indispensable de "sortir" les pistons au maximum avant de déconnecter les durites. Surtout ne pas les repousser vers l'intérieur parce que là vous ne les récupérerez jamais, il faudra tout remonter, purger etc...

Pour ma part je les avais avancé un peu mais les joints n'étant pas particulièrement morts, les pistons ne voulaient pas sortir et j'ai dû les extraire à la pince. J'ai évidemment un peu marqué les bords mais quand c'est vraiment sur le bord ce n'est pas trop grave. C'est aux surfaces en contact avec les joints qu'il faut surtout faire très attention car lorsque les pistons vont passer dessus, les marques risquent de les abîmer, voir même dans le cas d'une griffe très importante, de les arracher/couper. Si malgré toutes vos précautions vous laissez une marque pas trop profonde, un coup propre d'abrasif très fin (type 600) devrait suffire à effacer les ébarbures et rester sans conséquence.

J'avais pensé détacher les étriers pour pouvoir tout démonter "en mains". C'était pas une mauvaise idée, mais commencez tout de même par desserrer les vis les plus récalcitrantes sinon c'est un peu de galère en perspective.

Mityvac achetée il y a quelques années

J'ai recourbé les durites vers le haut en les maintenant simplement par des petits serflex.

Quand sera venu le moment de la purge pour combler le liquide de frein perdu, j'utiliserais ma pompe à vide et ça devrait le faire.

Au remontage de l'étrier ARRIERE, je me suis aperçu d'un truc carrément bizarre.

La vis n°5 reliant l'étrier et la plaque était tordue ou montée de travers.

plaquettes arrières

Le remontage minutieux (et en force) a permis de remettre les éléments dans le bon alignement mais j'ai dû commander de nouvelles plaquettes (BENDIX MA157) car impossible de remettre les anciennes, dommage elles étaient loin d'être nazes...